3. 多曝光图像序列

好，我们进入第三章。前两章聊了HDR的基本概念和色调映射的宏观思路，这一章咱们得落地了——聊聊怎么把原始素材拍回来。

说白了，HDR合成的第一步不是算法，是拍摄。素材拍砸了，后期再牛也救不回来。我自己早期做HDR项目时就吃过这个亏，拍了一堆过曝和欠曝的序列，结果合成出来全是噪点和伪影，白忙活一整天。

3.1 包围曝光（AEB）——HDR素材的“标准答案”

包围曝光，英文叫Auto Exposure Bracketing，简称AEB。这是相机自带的一个功能，你按一次快门，相机自动连拍多张不同曝光量的照片。

为什么要这么做？因为单张照片的动态范围有限。你想想看，一张照片里，亮部细节和暗部细节往往只能保一头。保亮部，暗部死黑；保暗部，亮部过曝。AEB就是让你把不同曝光量的照片都拍回来，后期合成时各取所需。

我个人的习惯是，AEB至少拍3张：-2EV、0EV、+2EV。如果场景光比特别大，比如逆光或者室内窗边，我会拍5张甚至7张，步长1EV。

3.2 曝光补偿（EV）——理解“档”的概念

曝光补偿的单位是EV（Exposure Value），中文叫“曝光值”或“档”。每增减1EV，进光量就翻倍或减半。

EV值	进光量变化	典型场景
-3EV	1/8	极亮光源、镜面高光
-2EV	1/4	天空云层、白色物体
-1EV	1/2	正常场景的亮部细节
0EV	1（基准）	相机测光给出的标准曝光
+1EV	2倍	阴影区域、暗部细节
+2EV	4倍	极暗区域、黑色物体
+3EV	8倍	夜景、室内暗角

这里有个容易搞混的点：EV值越小，画面越暗；EV值越大，画面越亮。 负EV是欠曝，正EV是过曝。我刚开始学的时候老记反，后来干脆在相机上贴了个小标签。

3.3 拍摄HDR源素材的实操要点

光知道概念不够，得会拍。我总结了几个关键点，都是踩过坑之后才明白的。

3.3.1 使用三脚架

这是铁律。手持拍摄AEB序列，三张照片之间肯定有位移。后期对齐虽然能救一部分，但边缘区域容易出现重影和模糊。尤其是拍建筑、室内场景，三脚架是必须的。

3.3.2 固定光圈，只调快门

改变曝光量有三种方式：光圈、快门、ISO。拍HDR序列时，光圈必须固定，因为光圈改变会影响景深。你想想看，如果-2EV那张光圈是f/2.8，+2EV那张光圈是f/8，那两张照片的景深不一样，合成后画面会“呼吸”，非常奇怪。

正确的做法是：光圈固定（比如f/8或f/11），只通过快门速度来调节曝光量。 ISO也尽量固定，最好用原生ISO，避免噪点不一致。

3.3.3 使用RAW格式

这个不用多说了吧？RAW格式保留了传感器原始数据，后期调整空间远大于JPEG。HDR合成对细节要求极高，JPEG的8位色深根本不够用，RAW的12位或14位才是正解。

3.3.4 曝光步长的选择

步长就是相邻两张照片之间的EV差值。常见的有1EV、2EV、3EV。怎么选？

• 1EV步长： 适合光比不大的场景，比如阴天、室内均匀光。需要拍5-7张才能覆盖全动态范围。
• 2EV步长： 最常用。3张（-2、0、+2）就能覆盖大部分场景。我80%的项目都用这个设置。
• 3EV步长： 适合极端大光比，比如逆光、日落。但要注意，步长太大，中间调区域可能出现断层，合成后色调过渡不自然。

3.4 知识结构图：HDR源素材拍摄流程

下面这张图把整个拍摄流程串起来了，从设备准备到后期检查，一目了然。

3.5 避坑指南——我踩过的几个坑

讲几个真实案例，希望能帮你少走弯路。

• 坑一：运动物体导致重影。 我曾经拍一个街景，AEB三张拍完，结果中间有行人走过。合成后那个人变成了半透明的鬼影。后来我学会了：有运动物体的场景，要么等没人再拍，要么后期用去重影算法处理。
• 坑二：曝光步长太大导致色调断层。 有一次拍日落，我偷懒用了3EV步长，只拍了3张。合成后天空的渐变区域出现了明显的色带，怎么调都调不匀。从那以后，大光比场景我老老实实用1EV步长拍5张。
• 坑三：忘记关闭自动ISO。 这个最坑。相机在AEB模式下如果开了自动ISO，每张照片的ISO会不一样，导致噪点水平不一致。合成后暗部区域噪点特别明显。我现在每次拍HDR前都会检查ISO设置。

3.6 总结一下

拍摄HDR源素材，核心就三件事：固定光圈、使用RAW、上三脚架。 其他参数都可以根据场景灵活调整。AEB模式是最高效的方式，但如果你相机不支持AEB，也可以手动调整快门速度拍多张，效果一样。